Лятото ще бъде много секси, с нотка на роматника, каубойски дух и рокендрол.

Поне според Мехди Сусан, а той би трябвало да знае, тъй като е дизайнер на Zara, участващ в създаването на дрехите на марката - една от най-успешните в модната сфера.

Zara е собственост на Inditex - най-големия моден ритейлър в света, разполагащ с редица магазини на марки, като Massimo Dutti и Pull & Bear.

Компанията разчита на 1 800 доставчици от цял свят, но почти всички дрехи пристигат в Испания, където е базирана компанията, откъдето се изпращат до магазините в 97 държави.

Zara не рекламира, а ръководителите ѝ рядко дават интервюта. С отбелязването на 50 години от отварянето на първия магазин от веригата обаче, екип на BBC посещава огромния кампус на компанията в Галиция, за да се срещне с шефа и служителите и да получи рядък поглед върху това как функционира потайната марка.

Това е време, в което компанията трябва да се справя с бързо променящите се пазари, с нарастваща конкуренция от страна на ултраевтините онлайн търговци Shein и Temu, които доставят своите продукти директно от Китай и на фона на наложените от САЩ мита.

Оскар Гарсия Масейрас, главен изпълнителен директор на Inditex, обаче казва, че митата на щатския президент Доналд Тръмп няма да нарушат веригите на доставки или да променят плановете на Zara да разшири допълнително дейността си в САЩ, която вече е вторият ѝ най-голям пазар.

"Имайте предвид, че за нас диверсификацията е от ключово значение. Ние произвеждаме на близо 50 различни пазара с неексклузивни доставчици, така че сме повече от свикнали да се приспособяваме към промените."

Бизнесът със сигурност се е приспособил и разраснал, откакто отваря първият магазин от веригата, който се намира в град Ла Коруня, на кратко разстояние с кола от централата. Марката в момента разполага с 350 дизайнери, а нейните служители са от 40 различни държави.

"Няма правила като цяло," казва Мехди, който работи по осигуряването на ключовите артикули за сезона. По негови думи, вдъхновението може да дойде от всеки, като това означава от "улицата" до киното и модните подиуми.

Той обича да скицира идеите си, след като вече е създаден така важният муудборд (колаж от снимки и различни артикули, подредени по определен начин, за да пресъздадат стил или настроение).

В залата за кройки дизайните се превръщат в хартиени мостри и се прикрепват към манекени. След това десетки шивачки на място създават първите мостри от плат за първа проба.

Мар Маркоте работи в компанията от 42 години и все още използва лупа, за да изследва всяка дреха преди, в крайна сметка, да бъде пусната за производство. Тя казва:

"Чудесно е, когато завършиш даден артикул и видиш, че изглежда добре, а понякога се и разпродава."

Zara промени начина, по който пазаруваме

В миналото модните търговци на дребно пускаха само две основни колекции на година – пролет/лято и есен/зима. В продължение на десетилетия повечето вериги аутсорсваха производството на фабрики с по-ниски разходи в Далечния изток, като дрехите пристигаха с до шест месеца по-късно.

Zara се противопоставя на общоприетите принципи, като произвежда голяма част от дрехите си близо до дома и сменя продуктите много по-често. Това означава, че компанията може да реагира много по-бързо на най-новите тенденции и да пуска нови артикули в магазините всяка седмица.

Малко повече от половината от дрехите на марката се произвеждат в Испания, Португалия, Мароко и Турция. В централата й има фабрика, която произвежда малки количества, както и седем други наблизо, които компанията също притежава.

В резултат на това, Zara може да пуска нови продукти в рамките на седмици. По-основните модни стоки се произивеждат с по-дълго срокове в страни, като Виетнам и Бангладеш.

Логистиката и данните са други фактори, които стоят зад успеха на марката. Всяка дреха се опакова и изпраща от нейните разпределителни центрове в Испания, както и от един в Нидерландия.

"Това, което е от критична важност, е нивото на точност," казва Масейрас.

"Това е нещо, което ни позволява да вземаме правилното решение в последната възможна минута, за да оценяваме по подходящ начин апетита от страна на нашите клиенти, така че да приспособяваме нашите модни предложения към профила на клиентите на различни места."

С други думи, доставянето на правилните продукти до правилните магазини.

В централата продуктовите мениджъри след това получават данни в реално време колко дрехи се продават в магазините по света и най-важното - обратна връзка от клиентите, която след това се споделя с дизайнери и купувачи, които коригират асортимента през сезона съобразно търсенето.

За разлика от някои свои конкуренти, Zara намалява цените, единствено когато предлага своите разпродажби, които са два пъти в годината. Започва ли обаче тя да губи своя блясък, след като обяви по-бавен ръст на продажбите в началото на тази година?

"Ключовото предизвикателство за Inditex е да продължи да бъде актуална в един моден свят, който продължава да става по-бърз и по-евтин," казва Уилям Ууд, анализатор за Европа в Bernstein.

Не само че конкуренти, като H&M, Mango и Uniqlo, се опитват я настигнат, но пазарът беше преобърнат и от Shein, и от Temu. Shein генерира 38 млрд. долара глобални продажби през миналата година - малко по-малко от тези на Inditex.

На въпрос до каква степен успехите на Shein и Temu са заплаха за Zara, Масейрас подчертава, че нейният бизнес модел не разчита на цените.

"Разбира се, ние се стремим да предлагаме на нашите клиенти продукти на достъпни цени. За нас обаче от съществено значение е да предоставяме на клиентите мода, която би трябвало да е вдъхновяваща с качество, креативност и в същото време устойчива."

Zara изминава дълъг път, откакто нейният основател Амансио Ортега създава бизнеса. Неговото семейство все още е мажоритарен собственик на компанията, а дъщеря му Марта в момента е председател на групата.

Ортега, който е на 89 г. и е известен с това, че избягва вниманието, все още се появява в компанията, според Масейрас.

"Той присъства всеки ден, физическо или морално."

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !