Шестима туристи с каски и гащеризони са свити в тясна минна шахта, в която едва могат да коленичат.

Местен екскурзовод изважда запалка за еднократна употреба, запалва с нея яркозелен фитил и спокойно се оглежда. „Всеки момент“, казва той. Миг по-късно мощна ударна вълна разкъсва тунела, последвана от облак прах.

Той току-що е задействал пръчка динамит, купена от местния пазар по-рано същия ден от един от туристите за 13 боливиано, или малко под 2 долара.

Боливийският миньорски град Потоси е единственото място в света, в което можете законно да си купите динамит.

„За миньорите най-важното нещо е динамитът“, казва екскурзоводът в мината в Потоси Джони Кондори. "Ако не знаете как да се справите с него обаче, той е опасен." Но за опитни миньори динамитът значително вдига скоростта, с която могат да добиват минерали.

Вековната мрежа от мини на Потоси е обширна. Миньорите тичат нагоре-надолу по дълги, тесни проходи, бутайки колички, пълни с натрошени скали, по износените железопътни релси.

Потоси е на над 4000 метра над морското равнище, което го прави един от най-високо разположените градове в света. Неговите тесни улички, червените керемидени покриви и мазилката на сградите загатват за испанското му колониално минало.

Голяма част от добива идва от Cerro Rico (буквално „богатата планина“ на английски), наречена така заради огромното богатство, което някога е донесла на града. Днес обаче „Потоси се смята за един от най-бедните региони в цяла Боливия“, казва друг местен екскрурзовод - Хулио Вера Аярачи.

Сребърната подплата на Cerro Rico

Легендата разказва, че богатите сребърни залежи на Cerro Rico са открити за първи път от местния Диего Гуалпа, който се натъква на тях през 1545 г.

„Тайната излиза наяве. Не можете да скриете такива новини“, казва Крис Лейн, професор по либерални изкуства в университета Тулейн в Ню Орлиънс и автор на книгата „Потоси: Сребърният град, който промени света“.

Не след дълго испанските колонизатори, пристигнали в региона само преди няколко години, разбират за откритието и започват да експлоатират изобилието от сребро в планината. Според Лейн:

„Много бързо районът се превръща в кошмарно място, на което царят беззаконие и принудителен труд.“

Коренното население е задължено да работи за испанския крал в рамките на система, „много близка до поробване“, добавя той.

Вълна от богати търговци пристига от цял ​​свят, за да изгради инфраструктура и да спечели от мините. С подобряването на техниките условията се влошават още повече.

Токсичният живак е въведен в процеса на рафиниране, но той се просмуква в околната среда и води до смъртта на много хора. Cerro Rico става известна като „планината, която изяжда хората“ — име, което се използва от миньорите и до днес.

Потоси скоро се разраства до четвъртия по големина град в християнския свят - с население над 200 000 до края на 16 век. Смята се, че е доставял 60% от среброто по света по това време, финансирайки испанската империя и други династии.

„Среброто преминава граници по начин, по който бронзовата или медна монета не биха могли“, казва Лейн. Относителният му недостиг му придава стойност и „хората очакват, че среброто от Потоси е надеждно“, допълва той.

С течение на времето обаче някога изглеждащите безкрайни запаси от сребро започват да пресъхват. По времето, когато Боливия обявява своята независимост през 1825 г., почти цялото сребро вече е добито и Потоси се превръща в празна черупка на предишното си аз.

Въпреки че добивът все още продължава и днес, голяма част от него е за по-евтини минерали, като калай и цинк. Стотиците километри минни шахти са направили планината нестабилна - в резултат на това в момента е най-опасното време за миньорите, казва Лейн.

Поклонение пред дявола

Въпреки това, „по отношение на добива не се е променило много“, според местния екскурзовод Оскар Торез Вилапума.

Миньорите в Потоси все още се молят на същите богове, следват същите ритуали и умират от същите респираторни заболявания, като техните предци преди векове, продължава той.

Всеки вход на шахта в Потоси е белязан от рогато, подобно на дявол чучело - известно на местните като El Tío (чичото). Ел Тио обикновено е червен, украсен с цветни панделки около врата си и често изобразяван с голям, еректирал пенис: символ на плодородието.

„Ние сме политеисти, вярваме в различни богове“, казва Кондори. Докато много местни жители на Андите се покланят на християнския Бог, въведен от техните испански колонизатори, повечето почитат и Пачамама, или Майката Земя - божество на инките.

Естествено, „трябва да има някаква мъжка фигура от подземния свят, която защитава Пачамама от свръхексплоатация“, казва Лейн, предоставяйки един възможен произход на El Tío. Вилапума предполага, че той е въведен от колониалните босове, за да сплаши местната работна сила.

Така или иначе, статуите на Ел Тио днес са осеяни с листа от кока, фасове от цигари, празни кутии от бира и бутилки от алкохол: предложения от миньори и туристи, за да може той да осигури безопасно преминаване през мината и да ги възнагради с изобилие от минерали.

Местните също така редовно колят лами и мажат с кръвта на животните входовете на мините с надеждата да утолят жаждата на Ел Тио за кръв.

Ежедневието

Смята се, че продължителността на живота на боливийските миньори е едва 40 години.

Честите ранни смъртни случаи са резултат от злополуки в мините и силикоза - хронично белодробно заболяване, причинено от вдишване на силициев диоксид, или шлифовано стъкло по същество, казва Лейн.

„Признак на твърдост е да не носиш маска“, продължава той, обяснявайки как се изостря проблемът, „а работниците в мините в Боливия се смятат за най-коравите“.

Законовата минимална възраст за работа в Боливия е 14 години, но вратички в законодателството ползвалят децата да работят от по-малки. Някои данни сочат, че деца на шест години все още работят в боливийски мини.

Потоси е домакин на оживен „миньорски карнавал“ между февруари и март всяка година, който привлича огромен брой туристи.

Традицията повелява миньорите да се обличат в работните си дрехи и да танцуват из града, пиейки бира и размахвайки кукли El Tío. Местните жени, известни като Cholitas, носят сложни рокли и изпълняват хореографски представления под музиката на маршируващи оркестри.

След празненствата много от туристите се връщат в столицата на Боливия - Ла Пас, по същия неравен нощен автобусен маршрут, който ги води до Потоси.

Миньорите и техните семейства обаче остават, връщайки се към своите често брутални, повтарящи се ежедневни дейности за още една година.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !