На Палмарола няма градове или пътища.

Няма електричество, няма покритие на мобилните телефони и фериботен терминал.

В повечето дни единственият начин да се стигне до острова е с малка лодка от Понца - на осем километра разстояние през Тиренско море.

Палмарола е разположен западно от Рим - достатъчно близо, за да може да се стигне до него с еднодневна екскурзия, но достатъчно далеч, така че трафикът, тълпите и постоянното движение на италианската столица да се усещат като нещо от съседна планета.

Докато форумите, фонтаните и площадите на Рим привличат милиони посетители, Палмарола до голяма степен отсъства от маршрутите. Много туристи никога не чуват за нея. Много римляни не са ходили там.

Това, което привлича хората, които все пак стигат до острова, не са инфраструктурата или удобството, а липсата и на двете. Палмарола се издига рязко от водата в поредица от вулканични скали, разкъсани от морски пещери и тесни заливи.

Има само един плаж, мрежа от пешеходни пътеки, водещи навътре в сушата, и малко признаци на съвременно развитие, разказва CNN.

Стигането до острова от Рим включва влак до пристанището на Анцио, ферибот до Понца и след това преговори с рибар или собственик на частна лодка за пътуване в двете посоки.

Без постоянни жители, островът е дестинация, оформена повече от времето, геологията и сезоните, отколкото от туризма.

Има един ресторант - O'Francese, който сервира прясна риба и отдава под наем ограничен брой стаи, издълбани в стари рибарски пещери по скалите. Гостите резервират месеци предварително и отсядат на база пълен пансион, като цените на нощувките започват от 150 евро.

Мария Андреини, 44-годишна IT служителка от Тревизо в Северна Италия, работеща дистанционно, посещава Палмарола всяко лято със съпруга си Марио, банков мениджър, и 15-годишния им син Патрицио.

„Има толкова много и толкова малко неща за правене. Прекарваме дните си в гмуркане с шнорхел и слънчеви бани на предния плаж на ресторанта, направен от розови коралови камъчета. През нощта лежим на плажа и гледаме звездите, разхождаме се с фенерчета. На разсъмване собствениците ни събуждат, за да ни заведат на пешеходен преход до най-високия връх на острова, за да се насладим на изгрева. Зашеметяващо е.“

Древни руини

Пешеходни пътеки водят навътре от плажа, изкачвайки се към руините на средновековен манастир и останките от праисторическо селище.

„За вечеря ядем прясна риба. Цяла седмица се чувстваме сякаш преживяваме първобитно корабокрушение, малко като семейство Флинтстоун на почивка“, казва Андрейни, която съветва посетителите да сложат в куфара си туристически обувки заедно с плажно облекло.

Тя казва, че е пътувала много, включително до Малдивите, но намира Палмарола за несравнима. Пейзажът му е „омагьосващ“, добавя тя, „и е в задния ми двор – Италия. Трудно е да се повярва, че не се гордеем с такова фантастично място.“

Отвъд главния плаж, бреговата линия на острова е най-добре да се изследва с лодка. Скалите образуват морски стени, тунели и пещери, а околните води привличат гмуркачи с шнорхел, кануисти и водолази.

Единствените животни, които посетителите вероятно ще срещнат на сушата, са дивите кози, които се подслоняват сред ниските палми, дали името на острова.

„Това е пътуване назад към праисторическите времена, когато пещерни хора са се стичали тук в търсене на ценния черен като смола обсидиан, все още видим в черните ивици на скалата, използван за направата на оръжия и прибори“, казва местният историк Силверио Капоне пред CNN.

„Много малко се е променило оттогава в пейзажа.“

Капоне живее на Понца - най-близкия остров и отправната точка за Палмарола, която посещава редовно, понякога оставяйки сина си тийнейджър за див къмпинг уикенд с приятелите му. Той казва, че островът отдавна е останал ненаселен.

„Палмарола винаги е бил пустинен остров, това го прави специален. Древните римляни са го използвали като морски стратегически наблюдателен пункт в Тиренско море за имперския си флот, но никога не са го колонизирали.“

Свещен ритуал

Собствеността на острова датира от 18-ти век, когато на неаполитанските семейства, изпратени да колонизират Понца, е било позволено да си разделят Палмарола помежду си. Днес той е частна собственост, разделен на множество парцели, държани от семейства, все още живеещи в Понца.

На скалите малки пещери са превърнати в частни жилища, някои боядисани в бяло и синьо. Рибарите исторически са ги използвали като убежища по време на бури и много собственици все още ги държат заредени с провизии, в случай че времето попречи на завръщането им в Понца.

Малък бял параклис, посветен на Свети Силверий, стои на върха на морски зъбер. Силверий, папа от шести век, е бил заточен в Палмарола и се смята, че е починал там.

Всеки юни рибари плават от Понца до Палмарола за празника Сан Силверио, носейки цветя до параклиса и разхождайки дървена статуя на светеца с лодка. Участниците се редуват да се изкачват по стръмни скални стъпала до най-високата ниша, където се намира главният олтар, за да се молят и медитират.

„Това е свещен ритуал. Молим му се всеки ден“, казва Капоне.

„Много мъже от Понца, като мен, са кръстени на светеца, който е наш покровител. Вярваме, че духът му все още обитава водите на Палмарола.“

Местните легенди разказват за моряци, попаднали в бури, които се молили на Свети Силверий и били спасени.

„Привидение на светеца, издигащ се от водите, ги спасило, като ги отвело безопасно обратно в Палмарола, където те оцелели седмици наред в убежищата на пещерите“.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !